Окраска металлических предметов
При ремонте автомашин, мотоциклов, велосипедов, холодильников нередко возникает необходимость подкрасить поврежденные участки, новые детали. Да и время делает свое дело: на лакокрасочном покрытии появляются смолы, вмятины, трещины, царапины, повреждается грунтовка и — что особенно опасно — обнажается металл. Всякое «ранение» слоя покрытия до металла ведет к его ржавлению, которое неизбежно будет захватывать все новые и новые участки, даже под слоем краски. Наконец, покраска требуется и тогда, когда предыдущее лакокрасочное покрытие состарилось, «потеряло вид».
Труднее всего, конечно, окраска автомобиля и даже частичная «ремонтная» окраска его. Полную окраску лучше всего, конечно, производить в мастерских, сравнительно небольшую — можно попробовать сделать самому. При этом совершенно необходимо соблюдать инструкции, сопровождающие упаковки с эмалью и лаками, а также ознакомиться со специальной литературой. О некоторых основных методах и правилах окраски автомобиля мы расскажем здесь.
Следует помнить, что дефекты лакокрасочного покрытия, протяженностью менее 5 мм, закрасить «незаметно» довольно просто. Но пятна большего размера, как бы Вы ни старались, будут заметны, особенно если окраска светлых тонов. Поэтому в таких случаях надо перекрашивать, если не всю машину, то хотя бы целую панель — дверцу, крыло, капот и т. д. Это лучше всего сделать с помощью распылителя, приняв меры предосторожности от повреждения свежего покрытия пылью, приносимой ветром, а также используя (из тех же соображений) быстросохнущие эмали. Особенно хороши, конечно, эмали горячей сушки, которые при 100—130° С высыхают меньше чем за час. Но для такой сушки нужны специальные камеры или поверхностные нагреватели-рефлекторы. В кустарной камере сушить опасно: при нагревании выше 80°С могут оказаться непоправимо испорченными пластмассовые и резиновые детали...
Для ремонта автомашин промышленность выпускает три типа эмалей: нитроэмали, синтетические меламиноалкидные эмали и алкидные эмали. Гамма красочных тонов у каждого типа эмалей своя, и если возникает необходимость изменить при ремонте тип эмали по сравнению с предыдущим, то, как правило, машину приходится перекрашивать целиком.
В дополнение к ней необходимо иметь в виду следующее.
Нитроэмали высыхают быстро даже при комнатной температуре, но они очень чувствительны к влаге и, когда относительная влажность воздуха выше 70%, пленка краски при высыхании может покрыться белыми пятнами. После высыхания нитроэмали образуют полуглянцевое покрытие, блеск которого может быть усилен до желаемой степени шлифованием и полированием. Поэтому машины высшего класса отделывают именно нитроэмалями, хотя процессы шлифования и полирования длительны и трудоемки. Есть у них и другие недостатки. По сравнению с эмалями прочих типов нитроэмали менее стойки, быстрее выцветают и растрескиваются. Их адгезия к металлу невысока, и поэтому перед окраской ими необходимо предварительное грунтование. Они «обратимы», это означает, что наносить кистью повторно слой нитроэмали нельзя без риска растворить ранее нанесенный слой.
Синтетические меламиноалкидные эмали образуют прочную, атмосферостойкую, бензиностойкую глянцевую пленку. При температуре 100-130° С (в зависимости от сорта эмали) свеженанесенная пленка высыхает за 30 мин (выше 130° С эмаль нагревать нельзя!). При комнатной температуре эмаль, к сожалению, вообще не высыхает. При температурах, выше комнатной, но ниже паспортной, она высыхает в течение более или менее длительного времени. В последнее время для ускорения высыхания синтетических эмалей стали применять дибутилфосфорную кислоту. Добавка ее в количестве 2—4% позволяет высушивать эмаль за полчаса даже при температуре 80—90° С.
Шлифование высохшей эмали не увеличивает ее блеска, а уменьшает его. Поэтому при отделке эмалями такого типа применяют только полирование составами, содержащими воск. Синтетические меламиноалкидные эмали имеют хорошую адгезию к металлу, что позволяет иногда красить ими по незагрунтованной поверхности.
Алкидные эмали (близкие по природе к масляным краскам) стали применяться у нас сравнительно недавно. По прочности они близки к синтетическим и так же реагируют на шлифование и полирование. В отличие от синтетических эмалей они высыхают при комнатной температуре за двое суток (при повышении температуры это время может быть значительно сокращено).
Нитроэмали и синтетические эмали используются и для ремонтной окраски мотоциклов, велосипедов, холодильников, стиральных машин и других бытовых приборов. Для этой цели выпускаются также кремнийорганические эмали.
Некоторые из ремонтных эмалей выпускаются в аэрозольной упаковке. Следует помнить, что в аэрозольные баллоны с эмалью закладываются стальные шарики. Их назначение — помочь равномерно перемешать содержащиеся в баллоне эмаль и растворитель. Поэтому перед пользованием необходимо встряхивать баллон до тех пор, пока не послышатся звуки ударов шариков о стенки баллона. Более того, встряхивание надо продолжать после этого еще в течение 2 мин, и лишь после этого приступают к окраске. Из предосторожности струю из баллона сначала направляют куда-либо в сторону, а уж потом, убедившись в равномерной подаче краски,— на окрашиваемую поверхность.
В течение всего процесса окрашивания нужно не прекращать равномерного движения руки с баллоном, обращая внимание на то, чтобы он был на расстоянии 25—30 см от поверхности, а струя краски была к ней перпендикулярна. И еще: при любом перерыве в окраске необходимо немедленно продуть клапан баллона — иначе он забьется эмалью. Для этого баллон надо перевернуть и нажать пусковую кнопку: как только Вы увидите, что струя, выходящая из сопла, станет бесцветной, продувание следует прекратить.
Все вспомогательные материалы, необходимые для ремонта покрытия — грунтовки, шпатлевки, разбавители, смывки и т. п. — поступают в продажу.
